Как разобрать пылесос самсунг: 5 инструкций на видео

Как заменить

Перед началом работ по замене подшипника нужно отключить машинку от электричества и водных коммуникаций, убрать с поверхности любые вещи. Не всегда возможно вынести стиральную машину на более свободное место, поэтому нужно приготовить несколько емкостей для раздельного хранения деталей на время ремонта. Каждый шаг нужно записывать и фотографировать, иначе собрать обратно стиралку не получится!

Верхняя крышка

Верхняя крышка крепится саморезами у дальней стенки – их нужно открутить. После этого сдвинуть крышку назад и снять ее – до окончания ремонта ее можно отложить в сторону. После этого требуется извлечь дозатор (отсек для порошка), для чего следует надавать на защелку. Следующий черед – панели управления, она снимается посредством откручивания саморезов.

Задняя и передняя крышка

Хомут надежно фиксирует манжету – резинку, надетую на ободок бака и переднюю анель. Чтобы снять хомут манжеты, пригодятся либо плоскогубцы, либо шлицевая отвертка в зависимости от модели. Ими нужно аккуратно поддеть пружинку и вытаскивать его. После снятия внешнего хомута нужно отделить от передней части корпуса машинки манжету и заправить ее внутрь.

Теперь настала очередь блокировки: открутив два винта, просунуть руку между манжетой и стенкой и отсоединить замок. Снять остатки крепления и саму переднюю панель, а вместе с ней и заднюю крышку.

После снятия передней крышки откроется вид на управляющий элемент, который не удастся открутить также просто. Нужно крайне аккуратно снять фишки с проводами из гнезд, предварительно сфотографировав и пометив маркером гнезда. Если оставить проводку как есть, во время работы велик риск задеть ее.

Элементы вверху бака

Под верхней панелью находятся дозатор и панель управления, снятые ранее. Теперь, чтобы снять саму верхнюю панель, нужно открутить саморезы и вынуть ее. Патрубок снимается вместе с хомутом, для этого нужно подготовить тряпку: в патрубке могла остаться вода. Затем нужно отсоединить все провода, подсоединенные к ТЭНу. Удобно, если уже снята задняя крышка – с ее стороны удобнее обесточивать ТЭН. Крепление проводов производится посредством стяжек и проволоки, их нужно отсоединить в местах стыка с баком. Двигатель будет снят снаружи стиралки, поэтому провода нужно отсоединить и от него.

Разборка передней части

Грядущая цель – съем бака, для чего нужно открутить противовесы. Они находятся спереди и сзади стиральной машины, без них бак легче и его проще вынуть. Посредством отсоединения патрубка на датчик воды, можно приступать к выемке амортизаторов: открутить нижние болты гаечным ключом.

Все, что теперь удерживает бак – пружины, в таком положении он неустойчив. Поддерживая его снизу, следует открепить пружинки и вынуть бак. Затем снять с бака ремень и вынуть двигатель и амортизаторы. После этого можно приступать к разборке бака и непосредственной замене прохудившегося подшипника.

Разборка бака

Для разборки бак удобнее положить на стол – его нужно будет разделить на две части. Для начала снять манжету, но оставить метку ее возвращения назад. Затем убрать хомут (если уже не был убран) и изъять манжету. Шкив крепится на 1 болте, который откручивается в положении бака лежа на боку. После снятия этой детали следует утопить вал в баке – если силы рук не хватит, можно использовать резиновый молоток.

Половинки бака держатся на защелках и винтах – открутив их, разъединить части. После этого рекомендуется осмотреть крестовину, вал и другие детали на предмет износа. Дело в том, что поврежденные подшипники, работая в таком состоянии долгое время, могли повлиять на состояние других частей. При необходимости их также следует заменить.

Замена подшипника

Чтобы выбить обойму старых подшипников из барабана стиральной машины, потребуется металлический стержень и молоток. Стержень нужно передвигать в направлении крест-накрест от подшипника, ударяя по нему молотком. Таким образом удастся выбить деталь из своего места: большой снаружи бака, маленький – изнутри. После того, как были вынуты старые подшипники, нужно тщательно прочистить их места – там наверняка скопилось много грязи.

Установка новых деталей начинается с маленькой: используя тот же метод, что и для выбивания, забить подшипник на новое место. Он должен «сесть» до упора, пока удары по нему не станут звонкими. Аналогично установить второй подшипник.

После этого нужно смазать сальник специальной смазкой и поместить его обратно. Использовать все тот же молоток, но действовать осторожнее – сальник более хрупкий.

Сборка стиральной машины производится в обратном порядке, который обязательно должен быть записан и отмечен маркером.

Разбор стиральной машины

Замена подшипников в стиральной машине Samsung начинается с полного разбора корпуса аппарата. Необходимо отключить электропитание и выдвинуть машину так, чтобы обеспечить свободный доступ к любой ее плоскости.

Необходимо сделать фото всех узлов перед тем, как что-либо отсоединять или отключать. Затем эти материалы пригодятся для сборки деталей обратно.

Демонтаж наружных панелей корпуса

Следует подойти к машине с тыльной стороны и открутить два винта в верхних углах задней панели. Они крепят верхнюю крышку. Верхняя крышка сдвигается легким ударом ладони по лицевой части и убирается.

Демонтируется большой противовес. Для этого следует, придерживая противовес рукой, открутить два крепежных болта.

Далее нужно снять дозатор порошка:

полностью выдвинуть лоток для порошка;
найти пластмассовый язычок, выступающий из задней части лотка;
обхватить лоток двумя руками, нажать на язычок большими пальцами;
не отпуская язычок слегка приподнять лоток и вытащить его.

К бункеру, в котором был расположен лоток, подходят два шланга. Они закреплены хомутами. Необходимо разжать хомуты с помощью плоскогубцев, а затем открутить шланги. Далее откручивается сам бункер.

Снимается панель управления. Для этого откручивается один винт с правой стороны панели и два винта, которые скрепляют ее с бункером лотка. Затем снимается нижняя передняя панель. Обычно, она закреплена на защелках.

Далее демонтируется основная передняя панель, на которой расположена дверца:

откручиваются четыре винта основной панели сверху и снизу;
открывается дверца барабана. Барабан и переднюю панель скрепляет резиновая манжета;
между резиновой манжетой и панелью аккуратно просовывается плоская отвертка;
обнаружится стальной трос хомута. Просунуть отвертку под хомут и сдергивать хомут на себя, проводя отверткой по кругу барабана;
хомут закреплен специальной пружинкой, которая поддевается отверткой и снимается вместе с хомутом;
теперь основную переднюю стенку нужно аккуратно снять, а далее отсоединить провод от дверцы.

Необходимо открутить дно, предварительно положив машину на левый бок. Выкручиваются четыре крепежа, дно снимается.

Отсоединение патрубков и проводов

Подойти к верхней крышке стиральной машины, а затем найти и снять заливной клапан. Это два шланга подачи воды с датчиками, от которых отходит провод. Отсоединить провод и открутить два крепежных болта.

})

Подойти к стиральной машине со стороны ее днища. Из этой позиции видно сливной насос, относительно пола он будет находиться в правом верхнем углу. От него следует отсоединить патрубки.

Сбрасываются все оставшиеся провода:

нужно найти ТЭН (электронагревательный элемент из трубок)

К нему подходят пять контактов;

самый правый осторожно снимается руками, остальные отсоединяются плоскогубцами;

сбрасываются контакты с электромотора. Сбоку у контактов есть защелка, которую, в случае затруднения, можно подцепить шлицевой отверткой.

Извлечение бака

Этот элемент закреплен сверху с помощью четырех пружинных подвес. Чтобы снять их, нужно немного приподнять бак и вытащить крючки подвеса из его корпуса.

В нижней части болтами прикреплен малый противовес. Откручиваются четыре болта, противовес убирается.

В данный момент бак удерживают только две стойки амортизаторов, которые отходят от него в разные стороны нижней части корпуса. Стойки удерживаются крепежными болтами, которые откручиваются торцевым ключом.

Теперь можно извлекать бак вместе с электромотором. Сзади снимается ремень со шкива, а потом отвинчивается сам шкив с помощью шестигранного ключа.

Крепеж шкива может не поддаваться откручиванию. В таком случае нужно смазать болт с помощью смазки WD-40.

Разборка бака

Теперь части извлеченного бака соединяются только скобами и зажимами. Они легко демонтируются отверткой или рожковым ключом.

Откручиваются болты на корпусе бака, он разбирается на три составные части:

верхнюю часть корпуса с отверстием люка посередине;
нижнюю часть с ТЭН;
барабан с осью.

Если стиральная машина Самсунг загремела, то менять нужно, в первую очередь, подшипники. Но, на данном этапе рекомендуется заодно провести тщательную диагностику и других, подверженных частым поломкам, элементов. Везде, где обнаруживается накипь, необходимо ее счищать. Элемент ТЭН прозванивается мультиметром и в случае отказа заменяется на новый.

Как проверить работоспособность узла?

Проверить мотор, демонтированный из корпуса пылесоса, несложно. Для начала соединяют двужильный кабель с клеммами на корпусе мотора.

Кабель вставляют в розетку. Искры работающего мотора — признак, что пора менять графитовые щетки. Если же двигатель не запускается, то причину неисправности необходимо искать в обрыве обмотки.

Для проведения диагностики ротора понадобится тестер.

Алгоритм действий:

Выставляем мультиметр в режим «Сопротивление», измеряем показания между ламелями якоря (прикладываем щупы к двум соседним пластинам).
Показания на каждой паре должны совпадать. Если показания сопротивления превышают норму (до 4О м) в несколько раз — произошел обрыв.
Прикладываем щупы к корпусу якоря и ламелям. Показатель бесконечности — все в порядке, в противном случае двигатель требует немедленной замены.

Подключать к сети электричества прибор с пробоями на корпус двигателя категорически запрещено. Опасно для жизни!

Заменить подшипники или купить новую стиральную машину

Вопрос актуальный с учётом того, что дёшево поменять подшипники не получится. Но ответ на него индивидуален в каждом конкретном случае.

Основной аргумент за замену – надёжность старых стиральных машин. Производители бытовой техники постоянно удешевляют её стоимость, закладывая меньший срок службы. Поэтому современные стиральные машины начинают сыпаться уже через 4 – 5 лет активной эксплуатации, а модели начала нулевых годов исправно работают по 10 – 15 лет вообще без всякого ремонта. Если у вас стиральная машина 2000 – 2010 годов выпуска из среднего или высокого ценового сегмента, то менять подшипники однозначно стоит. После ремонта СМА совершенно точно прослужит вам дольше, чем новая Indesit, Candy, Beko или другая марка за 13 000 – 15 000 рублей.

Важно также обращать внимание на масштаб поломки. К примеру, если помимо подшипников нужно менять крестовину или вообще бак в сборе, то покупка новой машинки окажется целесообразней по деньгам

Установка подшипника

Для монтажа смазанной детали обратно в конструкцию пылесоса необходимо использовать небольшой молоток и трубку с подходящим диаметром относительно размера подшипника. При помощи этих предметов деталь насаживается обратно. Дальнейшая сборка конструкции осуществляется аналогично разбору в обратном порядке, используя зарисованную схему расположения элементов и проводов.

Замена подшипников, ремонт

Введите маркировку или размер (например: 8*22*7) изделия и страну продажи

Новые инструкции

Как самостоятельно сделать ремонт и заменить подшипник на колонке руля в велосипеде марки ZOOM 09.10.2019
Как самостоятельно, в бытовых условиях, заменить подшипник в электрическом двигателе кухонного комбайна фирмы Philips 05.10.2019
Производим ремонт в отопительном циркуляционном насосе марки DAB и меняем подшипник самостоятельно 04.10.2019
Как самостоятельно сделать ремонт рыболовной катушки Shimano и заменить неисправный подшипник 03.10.2019
Делаем замену подшипника и ремонтируем бетономешалку марки СБР_ 132_А самостоятельно 02.10.2019

Меняем подшипник в пылесосе своими руками

При помощи этой статьи вы сможете самостоятельно выполнить замену подшипника в пылесосе.

Я думаю, у каждого человека имеется, такая необходимая вещь как пылесос.

Правда, никто не застрахован от его поломки.

Угол наклона

При неправильном угле наклона щеток относительно статора также возможно возникновение искрения. Правильное положение — это когда обе щетки находятся строго на одной линии, проходящей через ось вращения коллектора. Со временем от постоянной вибрации, крепление щеткодержателя может расшататься или даже получить механические повреждения. Внимательно осмотрите поверхности узлов. Детали, имеющие трещины, сколы или следы коррозии, подлежат замене.

Каждый производитель вносит конструктивные особенности в линейку своей продукции, и поэтому различные виды пылесосов имеют различный тип крепления щеток. Однако в целом, все модели имеют одинаковое устройство, и щеткодержатель как правило, прикручен двумя винтами и позволяет производить регулировку.

Как работает пылесос: механика и электрика

Основу устройства любого пылесоса составляет воздушный насос (или вентилятор). Двигатель оснащён крыльчаткой, которая, вращаясь, вбирает лопастями воздушный поток и после сжатия резко выпускает его наружу. Магистрали находятся в корпусе, а также в начале и в конце воздушного насоса. Всасывающие магистрали работают под низким давлением, а напорные — под высоким. В корпусе циркулирует воздух, который разряжается в процессе работы двигателя. Вместе с воздушным потоком частицы пыли втягиваются внутрь шланга с насадкой и попадают в пылесборную ёмкость. Там пыль оседает, а её мелкие частицы воздух выдувает обратно. В целях препятствования обратному выходу мельчайших пылевых частиц современные модели пылесосов снабжены фильтрами.

Важно! Обычные пылесосы (Samsung 1600 W и другие) предназначены для бытового использования. Нельзя убирать ими строительный мусор и пыль от бетона

Крыльчатку вентилятора приводит в движение электрический двигатель коллекторного типа. Показатель переменного тока у такого механизма составляет 220 В. В бытовых аграгатах высокой мощности установлены тиристорные регуляторы. С их помощью можно ограничивать силу всасывания пыли и провести бережную уборку помещения. Управление электронными функциями пылесоса осуществляется платой, которая расположена внутри корпуса.

Виды и причины поломок в двигателе

Если агрегат совершенно отказывается работать, проблема может быть в системе электропитания. При исправном состоянии электрической цепи и щёток возможны повреждения обмоток двигателя. Низкие обороты, излишний шум и вибрация свидетельствуют о неполадках в подшипниках, удерживающих якорь. Неисправные токосъёмники и изношенные щётки становятся причиной искрения.

Частой причиной отказа двигателя становится перегрузка турбины. В непрерывном режиме пылесос должен работать около 30-40 минут. При более длительных нагрузках в результате перегрева некоторые материалы в моторе теряют свои свойства, и он выходит из строя. Не очень внимательные хозяйки редко чистят мешок для сбора пыли и не следят за состоянием фильтров, что также приводит к перегреву. Иногда в шланг попадают посторонние предметы, которые мешают свободному всасыванию, — это еще одна причина перегрузки мотора.

Неблагоприятное влияние на двигатель оказывает проникновение влаги. Турбина в основном состоит из металлических частей, поэтому подвержена влиянию коррозии. Кроме того, под действием влаги на лопастях образуются частицы пыли, которые со временем затрудняют работу турбины.

Одной из самых распространённых причин поломок двигателей можно считать скачки напряжения в наших электросетях. Одного броска напряжения иногда бывает достаточно, чтобы полностью вывести мотор из строя. В некоторых случаях возможно частичное подгорание турбины. Насос будет продолжать работать, но долго не выдержит. Для электрических приборов опасны не только высокие, но и низкие показатели напряжения.

Для устранения появившихся неполадок необходимо разобрать двигатель агрегата. Перед тем, как приступить к демонтажу, следует ознакомиться с расположением отдельных деталей крепления. Разборка данной бытовой техники особой сложности не вызывает, но имеет кое-какие тонкости. В целом, несмотря на очень большое количество марок и моделей, все пылесосы с незначительными отклонениями снабжены одинаковыми моторами.

Этапы замены

Вот мы и подошли непосредственно к работе по замене неисправных подшипников. Работа будет сложная, длительная, но выполнимая. Запасаемся терпением и четко следуем практическому руководству. Разбор стиральной машины состоит из ряда процессов.

Для начала потребуется снять верхнюю крышку. Для этого стоит выкрутить саморезы.

Теперь нужно заняться порошкоприемником. Чтобы его вытянуть полностью, необходимо нажать на специальный рычаг.

Дополнительных усилий здесь прилагать не нужно, поскольку можно сломать пластиковые детали.

За порошкоприемником находятся саморезы, которые нужно открутить. С обратной стороны находится еще крепеж — его также откручиваем.

Верхнюю панель тянем на себя за нижний край для освобождения от верхних защелок. Переворачиваем панель без резких движений. К ней подсоединены провода, которые необходимо аккуратно отсоединить. В некоторых моделях провода подключаются через специальные фиксаторы. Теперь можно убрать панель в сторону.

Нижнюю панель также нужно демонтировать. Для ее крепления используются защелки. В этой работе пригодится шлицевая отвертка, которую удобно просунуть под панель и поддеть. Такие действия нужно проделать по всему периметру панели, которая убирается пока в сторону.

Демонтаж лицевой панели — самой большой, на которой удерживается дверь, требует откручивания саморезов. Не стоит торопиться снимать эту деталь, поскольку к ней может быть прикреплена резиновая манжета. Если отогнуть край уплотнителя, то можно увидеть стягивающий металлический хомут. Ищем защелку и размыкаем ее отверткой. Хомут можно скинуть в бак.

Стягиваем уплотнитель, снимаем панель с крючков и переворачиваем, но не тянем на себя, поскольку можно порвать провода с блокирующего замка. Их нужно отсоединить, что полностью освободит панель и подготовит к демонтажу.

Порошкоприемник также нужно снять, чтобы в дальнейшей работе ничего не мешало. Эта деталь демонтируется вместе с корпусом «стиралки» и клапаном на подачу воды. А чтобы снять клапан, потребуется отсоединить провода и выкрутить винты с задней стороны машинки.

Теперь впереди откручиваем крепежные винты и осторожно вынимаем деталь, не допуская, чтобы резьба цеплялась за край отверстия

Остается отсоединить патрубки (сопун и заливной) от порошкоприемника. Фиксируются они при помощи тугих зажимов из стали. Концы зажимов сдавливаются, что позволит вытянуть патрубок

Обратить внимание нужно на провода, которые могут быть привязаны к части корпуса пластиковой стяжкой

От бака отключаем все детали, которые могут помешать демонтажу. Такими элементами будут:

провода с нагревательного элемента;
температурный датчик;
патрубок с прессостата;
сливной патрубок;
амортизаторы;
провода для питания мотора.

Демонтаж указанных деталей желательно проводить в той последовательности, которая была описана выше. В некоторых моделях «стиралок» может присутствовать стяжка между деталями, потому при возникновении натяжения потребуется все тщательно проверять и аккуратно откручивать. Бак уже свободен и готов к извлечению. Но из-за грузов его вес является внушительным. Можно открутить грузы, что существенно облегчит процесс извлечения бака из «стиралки». Бак нужно приподнять, извлечь пружины из отверстий и вытащить его из корпуса.

Разбор бака и демонтаж подшипника

Когда бак извлечен из стиральной машины, можно заниматься его разборкой.

Демонтаж шкифа является сложной задачей, поскольку болт дополнительно крепится на клей. Плоскогубцы двумя ручками вставляем между шкифом и ребрами жесткости, что позволит предупредить прокрутку вала. Ногами держим бак, одной рукой — плоскогубцы, а второй сдвигаем болт, закрепляющий шкив.

Откручиваем винты, которые стягивают две части бака, но не спешим их разъединять. Закручиваем болт и через кусок дерева ударяем молотком. Нужно добиться сдвига минимум на 1 см.

Разъединяем бак и выбиваем вал. По мере того как двигается шкив, выкручиваем болт.

Когда барабан получилось вытащить, необходимо изучить состояние вала, крестовины и посадочных мест. В большинстве случаев внутренняя поверхность покрыта грязью и мягкой накипью. Убираем все загрязнения, извлекаем сальник с использованием шлицевой отвёртки.

Под половину бака с подшипниками подкладываем полукруглые противовесы. При помощи молотка и выколотки или зубила выбиваем наружный подшипник. Чтобы не возникло переклинивания подшипника, необходимо делать равномерные удары.

Аналогичным образом выбираем внутренний подшипник.

Освободившуюся внутреннюю поверхность очищаем и вымываем. Убираем прокладку из стыка половинок бака, также очищаем канавку и вымываем резинку.

Готовимся к разборке

Тем, кто разборкой занимается впервые, желательно иметь при себе фотоаппарат– для фиксирования последовательности разборки.

После этого появится возможность снять крышку. Отсоединив провода от электронной платы, управления аккуратно отделяем корпус. На этом основную часть работы по разборке можно считать выполненной

Далее осторожно достаем двигатель и аккуратно вынимаем его из пластикового корпуса, в который он помещен

Сложности этот процесс не представляет и выглядит следующим образом. Тонкой отверткой аккуратно снимаем кожух крыльчатки. В результате открывается доступ к гайке ее крепления. Открутив эту гайку нужно снять щетки двигателя и раскрутить стяжные винты корпуса

Осталось осторожно вынуть якорь, и можно приступать к съему подшипников. В результате проделанной работы на рабочем месте должна получиться примерно такая картина (на фото)

Для съема подшипников обычно вполне хватает доступного инструмента, но иногда требуется специальный съемник. После разборки все детали тщательно очищаются от пыли и грязи

Особое внимание уделяется посадочным поверхностям подшипников и коллектору двигателя

Гайка крепления крыльчатки имеет левую резьбу. Исключения встречаются, но очень редко.

В зависимости от характера неисправности вам могут понадобиться:

две отвёртки (крестовидная и с плоской битой);
пассатижи;
наждачная бумага;
шило;
кусачки;
тиски;
напильник;
несколько разъёмов и запасных проводков.

Во время замены фильтров отвёртки нужны для снятия задней решётки, прикрученной саморезами. При работе с платой или проводками без других инструментов не обойтись.

Пошаговая инструкция при разборке корпуса у пылесоса:

осторожно снимите решётку;
отложите её в сторону;
достаньте фильтр;
проверьте перепонки фильтра: если они светлые — он чистый. При загрязнении перепонки становятся тёмными;
извлеките фильтр наружу;
выкрутите саморезы с помощью отвёртки;
снимите верхнюю часть корпуса;
аккуратно отсоедините разъём платы сверху;
извлеките плату и кожух;
открутите круглую «защитку»;
выньте двигатель и осмотрите его на предмет повреждений.. Замки и крепления у пылесосов «Самсунг» могут быть винтовыми и в виде защёлок

Винтовое крепление снимают, последовательно откручивая шесть дюбелей. Два из них вы найдёте спереди крышки, а ещё четыре — на другой стороне корпуса, на торце и у ручки. Электронная плата, которая управляет двигателем, защищена верхней крышкой, прикреплённой замочками из пластика

Замки и крепления у пылесосов «Самсунг» могут быть винтовыми и в виде защёлок. Винтовое крепление снимают, последовательно откручивая шесть дюбелей. Два из них вы найдёте спереди крышки, а ещё четыре — на другой стороне корпуса, на торце и у ручки. Электронная плата, которая управляет двигателем, защищена верхней крышкой, прикреплённой замочками из пластика.

Предлагаем ознакомиться: Можно ли собрать ртуть пылесосом

Замочки у «Самсунгов» очень хрупкие, поэтому разбирать их надо аккуратно, чтобы не сломать.

После «высвобождения» управляющей платы — осмотрите ее. При скоплении пыли на дорожках аккуратно почистите, повреждённые разьёмы зафиксируйте или замените проводки в нужных местах. Систему обесточьте, а плату снимите. Перед заменой проводков их разъёмы пометьте маркером, чтобы не перепутать.

Причем сейчас часто стали встречаться шурупы не под крестообразную отвертку, а треугольную или звездочки. Для прозвонки проводов, предохранителя, контактов выключателя нужен мультиметр. Желательно иметь под рукой пинцет для захвата мелких шурупов.

Разборку корпуса начинают с выкручивания всех видимых шурупов. У Самсунга они обычно не спрятаны. Примерное расположение шурупов показано красными кружками на фото, но у каждой модели могут быть изменения. Если верхняя крышка корпуса не поддалась снятию, значит, где-то еще есть спрятанное крепление.

После отсоединения верхней крышки от нижней части корпуса, не спешат ее резко снимать. От электронного блока могут идти провода. Чтобы их не оборвать, рассоединяют на плате фишки. Теперь можно аккуратно снять крышку. К обзору предстает электродвигатель с проводами, а также другие электрические части, расположенные внутри нижней половинки корпуса.

Верхнюю крышку с шурупами откладывают в сторону, чтобы ничего не потерялось.

Как устранить небольшие поломки

При небольших поломках можно попробовать отремонтировать пылесос “Самсунг” своими руками. Иногда он издаёт чересчур громкий шум или вибрирует. Чаще всего это происходит из-за следующих причин:

заполнение пылевого мешка;
засорение фильтра.

Схема разборки пылесоса представлена в инструкции по его использованию. Вытряхнуть пылевой мешок проще всего, особенно если он одноразовый. В инструкции всегда можно найти схемы и подсказки, которые могут оказаться полезными. При отсутствии навыков в ремонте бытовой техники разобраться в схемах непросто, но если у вас есть опыт, попытаться стоит.

Чаще всего люди сталкиваются с такими проблемами:

пылесос теряет мощность;
его фильтры засорились;
он не включается при нажатии кнопки.

Потеря мощности: в чём причина

При падении у пылесоса “Самсунг” мощности всасывания большая часть пыли и мелкого мусора остаются лежать на полу. Если такое происходит, проверьте герметичность трубы, щётки и гофрированного шланга. Нужно отсоединить гофру, снять трубку и насадку и пристально осмотреть все элементы. Включите агрегат, продуйте трубу со шлангом: возможно, внутрь попала бумажка или какой-либо другой предмет. Если предмет обнаружен и извлечён, осталось собрать пылесос, снова включить его в сеть и продолжить уборку.

Слабая тяга может возникнуть в результате накручивания на щётку волосяного или шерстяного комка. После удаления комка происходит восстановление работы пылесоса. Поскольку любая насадка имеет изогнутую форму, мусор может застрять в месте изгиба. Действовать нужно так: аккуратно разберите щётку, откручивая крепёжные элементы, затем извлеките из места изгиба посторонний предмет и собирите щётку обратно.

Прежде чем приступить к разборке пылесоса, нужно проверить, на какую мощность установлен его регулятор. Может, вы случайно задели рычажок во время перемещения прибора по квартире. Если оказалось, что рычажок стоит на минимуме, отрегулируйте его и продолжайте уборку.

Что делать при засорении фильтров

При засорении фильтров пылесос Samsung тоже слабо тянет, издавая нехарактерные звуки. Сильное засорение фильтрующей системы может сопровождаться полной остановкой его работы. Прежде всего, надо почистить циклонный фильтр, сделанный из прозрачного пластика. Как правило, в нём есть несколько отделений. В контейнере есть губка, которая тоже нуждается в очистке. В некоторых случаях требуется полная замена фильтров и оснащение двигателя дополнительной системой защиты.

Схема разборки и очистки фильтра выглядит так:

нажмите на кнопку;
аккуратно отделите ёмкость от корпуса;
откройте крышку;
уберите мусор;
вставьте ёмкость обратно в корпус и защёлкните её кнопкой.

Пылесос перестал включаться

Если ваш домашний помощник перестал включаться, не стоит паниковать. Нужно убедиться в том, что вилка находится в розетке, а розетка исправна. Не забудьте проверить рычажок, регулирующий мощность.

Во всех пылесосах от фирмы “Самсунг” есть индикаторы-светодиоды. Если прибор исправен, лампочки будут гореть зелёным. Красный цвет загорается, если мешок для сбора пыли заполнен до отказа. Иногда после проверок розетки, шнура, регулятора мощности агрегат не подаёт “признаков жизни” после включения в сеть. Вероятно, произошла более серьёзная поломка, которую не получится починить без полной разборки. Ремонт бытовой техники своими руками возможен, если человек имеет опыт в этом деле.

Коды ошибок стиральных машин Samsung

Ниже приведена таблица основных кодов, в которой указаны возможные причины поломки:

Наименование ошибки	Возможная причина неисправности
1E	Повреждена, отсоединена или забита трубка прессостата. Выход из строя контактов реле или окисление соединительных контактов на датчике. Механическое повреждение прессостата или поломка модуля управления.
3E	Окисление или повреждение контактов на двигателе или тахогенераторе. Заклиненный ротор или нарушение обмотки мотора.
3E1	Выход из строя тахогенератора. Окисление контактов на двигателе. Чрезмерная загрузка барабана.
3E2	Окисление контактов. Выход из строя реле или самого тахо.
3E3	Отсутствие сигнала с управляющего модуля. Повреждение таходатчика. Сбит зазор между деталями (при прямом приводе).
3E4	Окисление контакта на тахо или двигателе или их выход из строя.
4E	Нарушение подключения впускного клапана или его сасор. Превышение допустимой температуры воды. Повреждение или засор шланга, идущего к порошкоприемной камере.
4E1, 4E2	Превышение максимально допустимой температуры воды при выполнении операций.
ОЕ	Засорена шланга или вышел из строя датчик уровня воды. Засор или поломка впускного клапана.
5E	Перегиб, засор или обледенение сливного шланга. Окисление контактов помпы. Выход из строя крыльчатки или самой помпы.
8E	Нарушение, окисление контактной группы двигателя или проблемы в электроцепи управления. Нарушение работоспособности тахогенератора.
HE, HE1 (H1)	Поломка тэна или датчика температуры. Нагрев воды выше 100°С.
НЕ2	Превышение допустимой температуры функции «Сушка».
НЕ3	Выход из строя или некорректная работа функции пара.
tE1	Неисправен тэн, термодатчик или температура воды выше 100°С.
tE2	Окисление контактной группы или выход из строя термодатчика вентилятора.
tE3	Неисправность термодатчика протока конденсата.
bE1, bE2	Залипание кнопок.
bE3	Проблемы с контактной группой реле на управляющем модуле.
dE (door)	Ошибка контакта люка, возникшая из-за перегрева корпуса машинки, деформации самого люка или попытки открыть дверцу, заблокированную автоматикой, с применением силы.
dE1	Ошибка разъема двери или неправильная работа управляющего модуля.
dE2	Самопроизвольная блокировка загрузочного люка из-за вибрации машинки.
AE	Нарушение электроцепи между модулем индикации и модулем управления стиральной машинки.
СЕ	Температура сбрасываемой воды больше допустимой, окисление контактов или выход из строя датчика температуры.
FE	Вентилятор охлаждения или конденсатор запускающий вентилятор вышел из строя.
LE (LE1)	Течь воды из машины или выход из строя датчика утечки.
ЕЕ	Нарушение работы режима сушки.
Sud (SUdS)	Чрезмерное пенообразование в барабане.
9Е1, 9Е2 и Uc	Неисправность электроцепи стиральной машинки или отклонения напряжения в электросети помещения.
UE	Разбалансировка стиральной машины.

Ремонт по моделям стиральных машин Samsung
Инструкции к стиральным машинам Samsung

Какие бывают?

Электродвигатель для пылесоса может иметь различные особенности. Например, если он неразборный, то представляет собой монолитную конструкцию, которую можно заменить только на точно такую же деталь. И пытаться разобрать его и починить бесполезно. Моторы могут называть универсальными. Но такого понятия, как универсальный двигатель, нет. И проблема не в характеристиках, а в физическом исполнении. Каждый производитель пылесосов дает им разные конструкционные особенности, и модель, которая подходит, к примеру, для пылесосов Supra, может оказаться неподходящей для пылесосов Philips как раз из-за физических особенностей.

Двигатели характеризуют как универсальные, если они могут работать как от постоянного, так и от переменного тока. В то же время во многих пылесосах устанавливают асинхронный двигатель. Его отличие от универсального двигателя состоит в том, что он будет работать исключительно от постоянного тока. А также электродвигатели различаются по наличию так называемого щеточно-коллекторного узла: они бывают безколлекторные и коллекторные. Эти решения могут различаться по количеству фаз. По данному параметру они бывают:

однофазные;
двухфазные;
трехфазные.

Из этих трех категорий наиболее эффективным будет трехфазное решение. Оно потребляет чуть больше энергии, но прирост производительности стоит того. Главным их преимуществом будут более высокие показатели вакуумного всасывания. К тому же скорость вращения у 2-ступенчатого вакуумного мотора будет составлять 1–1,4 тыс. оборотов в минуту, что будет больше, чем у 3-ступенчатых аналогов. Это будет означать, что они изнашиваются быстрее, чем 3-ступенчатые решения.

Следует заметить, что двухступенчатые решения дешевле. Но они гораздо чаще ломаются. Затраты на их ремонт могут превышать по своей сумме стоимость пылесоса, оснащенного трехфазным двигателем.